الخميس، 11 يونيو 2015

أكثر الأخطاء الشائعة اللتي يقع فيها المصورين ..

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 



من جماليات التصوير باستخدام الكاميرات الرقمية هو مشاهدة الصورة الملتقطة مباشرة على الشاشة الخلفية وتحديد اذا ما كانت جيدة أم لا، في السابق كان امر أكثر صعوبة، حيث كان على المصور أن ينتظر الى حين الانتهاء من تحميض الفيلم لكي يحكم على جودة الصور الملتقطة.

هنا أحاول أن ألخص لكم عددا من الأخطاء التي باتت شائعة كثيرا …ربما بسبب وجود هذه التقنيات!



1..التوسيط

تقريبا 99% من المصورين المبتدئين يرتكبون هذا الخطأ، وذلك عبر جعل الكادر أو الهدف المراد تصويره في منتصف الصورة تماما!
أنا شخصيا كنت ضمن الـ 99% قبل أن أتعلم أن توسيط الكادر من الأخطاء الشائعة التي تفقد الصورة كثيرا من جماليتها
هناك مجموعة من القواعد المعروفة لتكوين الصورة من أهمها قاعدة التثليث والتي تقضي بتقسيم الصورة إلى ثلاثة أثلاث يتم وضع الكادر في ثلث من تلك الأثلاث
فرضا أنك تود التقاط صورة لمنظر طبيعي على الشاطئ، هذا المنظر يشمل رمال الشاطئ والبحر والسماء، في هذه الحالة حاول أن تقسم المنظر إلى ثلاثة أثلاث، الرمال في الثلث السفلي والبحر في الثلي الذي يليه وأخيرا السماء في الثلث العلوي والأخير، كما يجب عليك ان تنتبه إلى عدم توسيط خط الأفق في الصورة.
التوسيط في مجمله يعتبر خطأ شائعا ولكن هذا لا يمنع من كسر هذه القاعدة في بعض الأحيان كما هو الحال في التصوير المعماري للحصول على أبعاد متماثلة أو عند الاقتراب أكثر في تصوير الماكرو.. وحده المصور هو من يحدد متى ولماذا يكسر هذه القاعدة

2.استخدام الفلاش ..ليلا

هل حصل و أن شاهدت أحد السياح وهو يلتقط صورة لصديقته بجانب معلم سياحي في ظروف الاضاءة فيها قليلة؟
أول ملاحظة قد تنتبه إليها هي الاستخدام المتواصل للفلاش،ولكن استخدام الفلاش في مثل هذه الحالات خاطئ ويعطي نتائج كارثية!
أول نتيجة لاستخدام الفلاش هي النقاط الحمراء على العينين أو ما يسمى بـ (Red eyes) والتي تجعل الشخص أشبه بمصاص الدماء أو الدراكولا، أيضا الفلاش يسبب تمركز إضاءة ساطعة على أجزاء معينة من الكادر، و ظهور خلفية سوداء للصورة لا يظهر من معالمها أي شيء واضح.

الاستخدام الصحيح للفلاش في هذه الحالة هو عند تصوير الأشخاص في الأماكن المفتوحة نهارا وليس ليلا، فالفلاش عادة ما يستخدمه المصورون لموازنة الإضاءة في الصورة و التقليل من الأماكن المظللة على الوجه (تحت العينين والأنف والذقن) و ليس لإضاءتها كما يعتقد الكثير من مقتني الكاميرات.
هناك العديد من التقنيات الخاصة باستخدام الفلاش لا يتسع المقام لسردها حاليا.. و لكن تذكر دائما .“لا تستخدم فلاش الكاميرا ليلا” لكن عوضا عن ذلك قم برفع قيمة الـ ISO مع الانتباه أن ذلك يقلل من جودة الصورة



3.التصوير من وضعية الوقوف.


أغلب المصورين المبتدئين يلتقطون صورهم من وضعية الوقوف، التصوير من هذه الوضعية تحدد كثيرا زاوية الرؤية ويعطي نتائج عادية للصورة، جرب واقترب أكثر من الأرض ثم التقط نفس الصورة وسوف تحس بالفرق.
جرب التقاط الصورة و أنت (منبطح) على ظهرك أو باستخدام سلم من الأعلى…وسوف تجد أنك حصلت على صورة أفضل.
اقترب أكثر من الوردة التي تود تصويرها وحاول ايجاد زوايا جديدة بدلا من التقاط صورة اعتيادية لها من الأمام
جرب ثم قارن بين النتائج وستلاحظ الإثارة التي كنت تفوتها على نفسك باصرارك على وضعية الوقوف!



4.اهتزاز الصورة (Blurred Photo)


من أهم الأمور التي يجب أن تركز عليها كمصور هي الحصول على صورة حادة جدا خالية من الاهتزازات وهذا لا يمكن تحقيقه إلا حال توفر الاضاءة الجيدة لالتقاط الصورة باستخدام سرعة غالق سريعة وفتحة عدسة كبيرة، في حال عدم توفر الاضاءة الكافية من المهم جدا استخدام الحامل الثلاثي وذلك لتثبيت الكاميرا عليها وهو ما سوف يساعد في التقليل من حصول الاهتزاز، ولكن بشكل عام ينصح باستخدام الحامل الثلاثي في كل الحالات لضمان الحصول على صورة حادة خالية من الاهتزازات
هناك تقنيات عديدة للحصول على صورة حادة سأفرد لها تدوينات منفصلة لاحقا.


5.ابحث عن نقطة التركيز (Focus point)


كما ذكرت في النقطة السابقة أنه من المهم جدا أن يكون الهدف المراد تصويره واضح جدا أو (in focus)عدم وضوح الهدف يضعف من قوة الصورة بل قد تصبح معها بلا قيمة، الكاميرات الرقمية الحديثة باتت تتنافس في زيادة عدد نقاط التركيز التي تتراوح ما بين 11 وتصل إلى 51 في العديد من كاميرات DSLR الحديثة.
للحصول على التركيز المطلوب كل ما عليك فعله هو الضغط نصف ضغطة على زر التقاط الصورة في الكاميرا وستلاحظ أن العدسة بدات بالعمل لكي تحصل على التركيز المطلوب، بعد التأكد من وضوح الهدف استمر في الضغط على الزر والتقط الصورة.
في حال تصوير الوجوه والأشخاص حاول أن تضع نقطة التركيز على العينين للحصول على نظرة حادة تزيد من قوة العمل.



6.التعريض الزائد / المنخفض للصورة.


الإضاءة عنصر هام جدا في التصوير بل هو الأهم على الإطلاق، فطريقة عمل الكاميرا ترتكز بالأساس على انعكاسات الضوء والكمية الداخلة إلى ذلك الصندوق الأسود.
كلمة التعريض أقصد بها في كمية الضوء الداخلة إلى الكاميرا والمنعكسة على الفيلم أو المتحسس الرقمي خلال عملية التقاط الصورة.
التعريض الزائد يكون بدخول كمية ضوء أكثر من اللازم وهو ما يؤدي إلى بهتان ألوان الصورة و فقدانها لكثير من التفاصيل، وهما ما عادة يظهر على شكل مساحات بيضاء تغطي معظم أجزاء الصورة.

وبالمقابل التعريض المنخفض يتمثل في دخول كمية ضوء أقل من المطلوبة وبالتالي تكون أغلب معالم الصورة معتمة و السواد هو اللون الطاغي فيها.
لتجنب هذه المشاكل يجب اختيار الأوقات المناسبة للتصوير بحيث لا تكون فيها إضاءة الشمس ساطعة في حال التصوير الخارجي، كما يجب تجنب الاضاءة المباشرة على الكادر والتقاط الصور في الظل في حال تصوير الأشخاص وباستخدام الفلاش في هذه الحالة…

تعديل : كما أن أغلب الكاميرات الرقمية الحديث مزودة بمقياس للضوء أو (Light Meter) يعطي المصور إشارة عن مدى صحة التعريض قبل التقاط الصورة وهذا لا يتم الا عبر اختيار فتحة عدسة وسرعة غالق مناسبتين (راجع المقال السابق حول أوضاع الكاميرا الرقمية) بالاضافة الى أخذ قراءة التعريض من المكان الصحيح ضمن اطار الصورة وهو أمر مهم جدا جدا للحصول على التعريض الصحيح.

لاحظ أن المؤشر يجب أن يكون في المنتصف قبل التقاط الصورة


مقياس التعريض


7.عدم وضوح الكادر المراد تصويره


هل حدث ووقعت بيني يديك صورة كادت أن تصيبك بالحول أو عمى الألوان؟
فضمن مساحة الصورة هناك مجموعة من الأطفال يلعبول بالكرة على الإسفلت ، هناك نخلة شامخة في ركن من أركان الصورة،سيارة مسرعة تقطع منتضف الطريق تقودها فتاة حصلت للتو على رخصة القيادة (صدقوني صارت عندي خبرة في تحديد جنس السائقين!) ، مجموعة من ناطحات السحاب الشاهقة تغطي مساحة كبيرة من الخلفية و أخيرا وليس أخرا، عمود إنارة يولد إضاءة ساطعة يقع في منتصف الصورة تماما!
مثل هذه الصور تشتت نظر المشاهد، فأنت لا تعرف ماذا أراد المصور أن يصور بالضيط؟ هل كان يريد تصوير الأطفال ؟ أم الفتاة التي تقود السيارة بسرعة أم البنايات أم أراد يلفت الانتباه إلى عمود الإنارة؟
التقاط الصور الفنية يحتاج إلى وضوح الكادر … القاعدة هنا.. كل ما كانت الصورة أبسط كلما كانت أجمل.


8.تواجد عناصر غير مرغوب فيها ضمن الخلفية.


الحرص على خلفية الصورة شيء عنصر أساسي في التصوير، احرص على عدم وجود عناصر غير ضرورية ضمن مساحة الصور قد تتسبب في تشتيت النظر لذلك قبل آن تلتقط الصورة تأكد من تواجدك في الزاوية المناسبة أو اذا استطعت فقم بتحريك الكادر المراد تصويره الى مكان آخر ليتحقق لك هذا الشرط



9.وضعية التمركز الخاطئة


أغلب السياح يحرصون على التقاط صور لهم أمام المعالم الشهيرة في البلد الذي يزورونه، وذلك لكي يتفاخروا أمام أصدقائهم أنهم كانوا في هذا المكان، التمركز الصحيح قبل التقاط الصور مهم جدا في مثل هذه الحالات، يجب أن لا تكون مواجها للشمس فيؤدي ذلك الى ظهور الصورة على شكل سليويت، كما ليس بالضرورة أن تظهر كنقطة صغيرة جدا في منتصف الصورة أمام تمثال أبو الهول، أصدقاؤك مازالوا سيعرفون أنك زرت الأهرامات لو حرصت على الاقتراب أكثر!


10.المعالجة الخاطئة للصورة


قد لا يكون لهذه النقطة علاقة مباشرة بأخطاء التصوير ولكن ضمن الأخطاء الشائعة ما بعد التصوير، ولكنني أردت أن ألفت الانتباه إليها .
التقنيات الرقمية الحديثة هذه الأيام بات لها القدرة على تصحيح كثير من أخطاء الصور وهو ما لم يكن متوفرا أمام مصوري الكاميرات الفيلمية، اليوم صار بالامكان تعديل الصورة وهذا يشمل الاضاءة و زيادة حدة الألوان وغيرها بواسطة استخدام برامج التصميم المعروفة مثل الفوتوشوب واللايت روم وغيرها ، عدم الإلمام بأساسيات التعامل مع هذه البرامج قد يتسبب في سلب جمالية الصورة وكذلك الاسراف في استخدام هذه الأدوات، نظرة المصور والفكرة التي يود ايصالها عبر الصورة هي من تحدد طبعية هذه التعديلات ولكن هناك أساسيات لا يمكن تجاهلها.

لكن تذكر أن تطبيق القواعد الصحيحة في التصوير يوفر عليك ساعات من المعالجة أمام شاشات الكمبيوتر.
 

#الموحترف

الثلاثاء، 9 يونيو 2015

فلاتر nd شرح بسيط ومفصل من عملي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم حاب نزل شرح بسيط من عملي عن فلاتر nd و كيفية حسابها


ما هو فلتر nd

فلتر ND المقصود به هو فلتر الـ Neutral Density ويعني كثافة متوازنة أو محايدة والبعض يسميه كثافة طبيعية.
يعتبر فلتر الـ ND مثل النظارة الشمسية للكاميرا
يقلل من دخول الضوء للكاميرا ويساعد في تشبع الأوان.
فلاتر الـ ND تأتي بدرجات مختلفة (مثل النظارة الشمسية) فيه فلاتر خفيفة وفلاتر غامقة

فائدة الفلتر :

لتقليل دخول الضوء وبشكل اوضح .. للتصوير بابطأ شتر ممكن في الاضاءات القويه 
لتنعيم حركة الاجسام المتحركه مثل السحب و الماء

امثله :




كيف تعرف عدد وقفات الفلتر

ارقام الفلاتر تختلف حسب عمل كل فلتر فيه وقفه و فيه وقفتين وفيه اكثر

كل وقفه تعني ثلاث حركات في عجلة الشتر لجعله ابطأ

كمثال nd0.3 تعني 3 حركات في عجلة الشتر معناه الفلتر هذا وقفه واحده ( 3 تقسيم 3 = 1 )

مثال آخر : nd1.8 تعني 18 حركه في عجلة الشتر معناه الفلتر هذا ست وقفات ( 18 تقسيم 3 = 6 )

مثال اخير : nd0.9 تعني 9 حركات في عجلة الشتر معناه الفلتر هذا ثلاث وقفات ( 9 تقسيم 3 = 3 )


ملاحظه : الثلاث الفلاتر الي فوق نسبيا اشوفها خفيفه وتأثيرها بسيط جدا حتى عند استخدامها في وقت الغروب



ابسط طريقه لحساب الشتر بعد تركيب الفلتر 

فيه طريقتين لمعرفة التعريض الصحيح بعد التركيب الفلتر 
اما بمعرفة عدد وقفات الفلتر وضربه في ثلاثه وهذي غير دقيقه مع الفلاتر شديدة التعتيم

طريقه ادق و اسهل

عند تصفح اي موقع لشراء الفلاتر قد تلاحظون رقم و حرف X بجانب اسم الفلتر وبعضها بدون X
مثل nd2 او nd x8 او nd x64 او nd1000

الرقم هذا يفيد في وقت التصوير اذا واجهت صعوبه في حساب الشتر

باختصار : اضرب رقم الشتر بعد اخذ التعريض الصحيح قبل تركيب الفلتر في رقم الفلتر ويطلعلك التعريض الصحيح بعد تركيب الفلتر

هنا راح اذكر التدرجات بدء من الاخف الى الاكثر تعتيم ومسمياتها حتى تكون مرجع بسيط للمقبلين على شراء فلاتر

nd0.3 هو nd 2 
nd0.6 هو nd 4
nd0.9 هو nd 8
nd1.8 هو nd 64
nd2.7 هو nd 400
nd3.0 هو nd1000



هذي تجربتي لاستخدام فلتر nd3.0 الي هو nd1000 لملاحظة الفرق بين وجوده و عدمه


من mnyana

الاضاءة في التصوير الفوتوغرافي تصنع الفرق..درس قصير

جميعنا كمصورات نعلم ان الاضاءة مهمة جدا لنجاح الصور وابراز جمال التكوين
ومن المهم ان نعلم ان اروع واجمل انواع الاضاءة هي الاضاءة الطبيعية والتي تصدر من الشمس ومن الممكن استغلال مساحة السطوح او الفناء وايضا يمكن الاستفادة من ضوء الشمس النافذ عبر النوافذ والابواب
ومن مصادر الاضاءة ايضا الاضاءة الصناعية الموجودة في البيوت
وكذلك الاضاءة الاحترافية التي نسميها (الاستوديو)
والفائدة من هذا الدرس هو ان نتعلم كيف نستفيد من الاضاءة ومصادر الضوء
بالنظر الى الصورة التالية اضاءة ناعمة وهادئة وذلك لان السوفت بوكس كان امام التكوين
وبالامكان جعل التكوين امام نافذه وسنحصل على نفس النتيجة


 وهذه الصورة اضاءة قوية وحادة وذلك لان السوفت بوكس على يسار التكوين
ولو وضعنا التكوين على مصدر نافذ من احد النوافذ من جهة اليسار سنحصل على نفس النتيجة



تصوير sabuha99

لزياده الحده في صورك في خطوات سريعه

 لزياده الحده في صورك في خطوات سريعه



شرح مفهوم عمق الميدان DOF وتوضيح مفهوم العزل


السلام عليكم أخواني الكرام ..



أود أن أتشارك معكم معلوماتي المتواضعة في مجال التصوير الاحترافي .. وأقدم لكم اليوم شرحاً لمفهوم ( البوكيــه ) 

أو ما يعرف في منطقة الخليج العربي بــ العــــزل ..
طبعاً هذا المفهوم هو نتاج لفهم وتطبيق مبدأ عمق الميدان
ويعرف بالانكليزية ( Depth of Field ( DOF

ولهذا سأقوم بشرحه أولاً ثم ننتقل إلى علاقته بالعزل .

عمق الميدان بالتعريف هو المسافة بين النقطة الأقرب و النقطة الأبعد عن الكاميرا للجسم المراد تصويره ضمن مشهد 
بحيث يكون أوضح ما يمكن و ضمن نطاق التركيز .

في الصورة التالية نجد أن المنطقة بين الخطين هي منطقة التركيز فقط أي أن الجسم المصوّر في هذه المنطقة أوضح ما يمكن

وخارج هذين الخطين تصبح الصورة غير حادة وغير واضحة المعالم تماماً


 فإذا فرضنا وجود ثلاث أجسام مختلفة البعد عن الكاميرا كما في الصورة التالية نرى الفرق الناتج عن اختلاف عمق الميدان




ويتعلق عمق الميدان بثلاث معايير تتحكم به و تحدد خصائصه 


المعيار الأول :
فتحة العدسة Aperture 


فكلما زادت فتحة العدسة ( أي قل الرقم الدال عليها) كلما نقص عمق الميدان أي تصبح منطقة التركيز أضيق ...
وعلى العكس من ذلك كلما صغرت فتحة العدسة ( أي زاد الرقم الدال عليها) كلما زاد عمق الميدان أي تصبح المنطقة الواقعة ضمن التركيز واسعة.
وفي المثالين التاليين نوضح تأثير فتحة العدسة على عمق الميدان مع تثبيت باقي الإعدادات



المعيار الثاني :
البعد البؤري للعدسة Focal Length .. 


كلما زاد البعد البؤري للعدسة كلما قل عمق الميدان والعكس صحيح .. كلما قل البعد البؤري للعدسة كلما زاد عمق الميدان




وفي الأمثلة التالية نبين تأثير البعد البؤري (الزووم) على عمق الميدان مع تثبيت باقي الإعدادات







المعيار الثالث :
المسافة بين الكاميرا و الجسم المراد تصويره ..


كلما اقتربت الكاميرا من الجسم كلما قل عمق الميدان .. والعكس صحيح
كلما ابتعدت الكاميرا عن الجسم كلما زاد عمق الميدان




وفي الأمثلة التالية نلاحظ هذا التأثير مع ثبات باقي الإعدادات



والمثال التالي أيضاً يوضح كيف أن الصورة الأولى فيها التركيز على كل المرطبانات 
بينما في الصورة الثانية نلاحظ التركيز فقط على المرطبان الثاني أما الباقي ففيها غباش وخارج التركيز 






ومنه نستنتج فائدة هذه التقنية في جذب عين الناظر للعنصر المطلوب عن طريق التركيز عليه و جعل باقي الصورة ذات غباش متدرج.

وتجدر الإشارة هنا بعد تطبيق ما سبق إلى أنه للحصول على أفضل عزل للجسم عن الخلفية فيجب أن تكون المسافة بين الجسم و الخلفية المحيطة به كبيرة نسبياً ..
أي كلما زاد الفراغ بين الجسم و الخلفية كلما كان العزل أفضل.

إذاً يتلخص ما سبق في أن العزل هو عبارة عن تقنية تنتج بتطبيق أحد المعايير الثلاث السابقة أو كلاها مجتمعة
وليس كما يعتقد الكثيرين و خصوصاً في منطقة الخليج العربي بأن العزل يرتبط فقط بالعدسة 50mm 1.8 or 1.4

الرجاء تصحيح هذا المفهوم الخاطئ للعزل ولا نأخذ المعلومة بشكل عشوائي من باقي الأشخاص ممن يقول خذ هذه العدسة لأنها خاصة بالعزل ..
هذا الكلام خاطئ تماماً و دعونا نفهم التقنية قبل شراء العدسات لنعلم ما يناسبنا منها.


المعلومة الخاطئة الثانية عن هذه العدسة هي أني أسمع الكثيرين يدعونها بعدسة البورتريه .. وهذا الكلام غير دقيق

عدسة الـ 50mm هي عدسة تجعل الكاميرا تشاهد من خلالها كما تشاهد العين البشرية الأشياء من حولها من ناحية المقياس الحجمي للأشياء وهذا هو الوصف المناسب لها .. ويكتفى بتسميتها عدسة برايم

طبعاً أنا لا أنفي أنها تصلح للبورتريه ولكن أردت توضيح أنها ليست خاصة بالبورتريه فقط.


أرجو أن أكون قد وفقت في توصيل الفائدة للجميع وفي حال كان في كلامي ما يخالف رأي البعض فليتفضل وليشارك برأيه معنا .. شاكراً لكم حسن الاستماع .

عندك عدسة 18-55 و عدسة 50 مم و عايز تصور ماكرو .. طريقة بسيطة مش هتكلفك 5 ج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

                                       مرحبا  بالمبدعين .. وجميع عشّاق التصوير .. 

شرح الطريقة السهلة لصنع عدسة ماكروا بسيطة وأداءها أكثر من رائع بإستخدام عدستين ,
أحدهما أساسية (18-55) موجودة لدى 85% من المصورين , والأخرى عدسة العزل الشهيرة (50mm) ولا أعرف مصور لا يمتلكها .. 


قد يسأل البعض لماذا لا أشتري عدسة ماكرو خاصة (100mm) ؟
- سعرها لا يقل عن 6000 جنية ! بينما طريقتنا اليوم لا تكلف أكثر من 20 ج !! , ولو كنت لا تملك عدسة العزل فأمتلكها لتكسب أدائها الرائع في العزل إضافة للماكرو ..
صافي التكلفة (إذا كنت لا تملك عدسة العزل) = 600 جنية مستعملة تقريبا ..


قد يسأل البعض لماذا بالتحديد تلك العدستين ؟
- أستفدت من عدسة (18-55) في البعد البؤري ..
- أستفدت من عدسة (50mm) حدتها وعزلها ..
- مجموع البعد البؤري (105mm) .. 


قد يسأل البعض لماذا لا أستخدم اكستنشن تيوب وهي الطريقة الأشهر تقريباً ؟
- الإكتنشن تيوب عبارة عن أنبوب مفرغ فقط وظيفته تمديد البعد البؤري لا أكثر ولا أقل (وله مزاياه) , بينما في طريقتنا ليس فقط التمديد ,
بل أن العدسة تحتوي بداخلها على مجموعة عدسات تساعد في تحسين جودة الصورة ..



______________________________________

بسم الله نبدأ :

1
طبعا من الواضح في الصورة المطلوب هو : 
- عدسة (18-55)
- عدسة (50) 
- شطرطون (شريط لاصق  ) ورقي ! 
* ليه الورقي !؟ لأنه تتم ازالته بسرعة وسهولة ولو انه يترك أثر بسيط لكن يروح اذا دلكته بيدك .. 
طبعا المطلوب عمله على العدسة أعلاه : 
- كما هو واضح .. الزوم يكون على أبعد شيء اللي هو 55 .
- حلقة الفوكس نزلوها بحيث يكون طول رأس العدسة على أخفض شيئ .. 
- وضعية الفوكس كما هو واضح تكون عالوضع اليديوي (MF) .. *لماذا ؟ 
لأنه لو هي عالأوتوماتيك على طول رح يتغير الفوكس بمجرد ضغطك لزر التصوير و الشغل يبوظ .. 

المطلوب عمله على العدسة أعلاه : 

- حلقة الفوكس أوزنها بحيث يكون رأس العدسة متوسط الطول , لا أطول شيء ولا أقصر شيء , في الوسط .. كما هو واضح
- وضعية الفوكس هنا تكون عالأوتوماتيك (AF) كما هو واضح .. *لماذا ؟
عند وضع الفوكس عالأوتوماتيك يكون من الصعب تحريكه فبالتالي يكون ثابت وما يتغير مع أي حركة لليد .. 


كما هو واضح , وضعنا عدسة (50) مقلوبةً على العدسة الأخرى .. 




هنا تكمن (أصعب) خطوة .. هي أنك تلف عليها (الشريط اللاصق) , ويُفضل تلفه مرتين لزيادة التماسك وحاول توزن اللفة مضبوط كما هو موضح .. 
* أنا لفيتها مرة واحدة فقط للتوضيح .. 
* الخطوة هذي اختياريه , بإمكانك تثبت العدسة بإيدك بدون الحاجه لتلصيقها , لكن تأكد بأنه من الصعب التقاط صورة واضحة إذا ما كانت يدك ثابتة صح ..




وختاماً ركب قاعدة العدسة (50-18) بشكل طبيعي على الكام وبكذا نكون انتهينا .. 

_______________________________________

* عيوب الطريقة : 
- لا يمكن عمل فوكس , ولهذا السبب ضبطنا الفوكس مسبقاً .. يعني صوّب وصوّر فقط , ولربما تواجهون صعوبة في البداية .
- لابد من الاقتراب كثيرا من أي جسم ستصوره (وهذا سيصعب عليك تصوير الحشرات) .. ولكن تأكد من خلال خبرتي اكتشفت 
ان الحشرات تحب تتصور   
وإضافة على هذا البعد البؤري رح يكتب 55 وهو في الأساس 105
- ستلاحظ وجود ظلال على حواف الصورة .. ليست بتلك الأهمية بإمكانك اقتصاصها لاحقا .
- كأي عدسة ماكرو , يستحسن التصوير في النهار أو توفير مصدر ضوء .. (فلاش جوال)

* ملاحظات : 
- استخدم شاشة العرض في التصوير ولا تستخدم المنظار العيني (ViewFinder) لتوفير الرؤية الجيدة , وضبط التركيز بشكل أكثر دقة. 
- اضافة للتصوير من خلال الشاشة , اضغط على زر التكبير الموجود في الكام وعلامته واضحة (عدسة مكبرة) لتحسين ضبط دقة الفوكس.
- لا تخف من دخول الغبار من طرف العدسة المقلوبة , وهذا السبب في اختياري لترتيب العدستين فوق بعض ولم أجعل عدسة (18-55) فوق (50) , 
وذلك لأن عدسة (18-55) لها تجويف عميق مما يسهل دخول الأتربة والأجسام الصغيرة , بينما العدسة (50) مقفلة من الجانبين 
- الله يعينكم على تصوير الحشرات , 


                                                     * أمثلة بسيطة لنتائج العدسة *






الشرح منDr 7mood

ورشة بسيط - مصباح و كبريت

ورشة بسيط ^.^ مصباح و كبريت !!


الأدوات 
كشاف - مصباح يدوي 

ورق A4 

كباريت و عادي كم حبة كبريت 



 تحرقوا الكبريت و تختاروا الشكل اللي تريدوه

 نلزق الأعواد ع حافة الورقة
 نجهز الأدوات حسب الصورة و الكشاف نغطيه بمنديل < كلينكس 
عشان الإضاءة ! 
 هذي الكشاف بدون منديل
 و هذي الكشاف فيه منديل
 ** التصوير بدون فلاش **